郷愁の宿・浴場の記録

河原の野湯から始まった昭和7年創業の老舗－三朝温泉・旅館大橋

三徳川対岸から見る旅館建物群

三朝温泉は放射能泉としてその泉質が有名で、「三度朝を迎える頃には病が癒える」というのが温泉名の由来といわれるほどその効能が高いとされ、多くの湯治客・観光客を迎え入れてきた。

温泉街の中心を流れる三徳川沿いに旅館が連なり、中心に位置する三朝橋からは温泉地らしい風情が感じられる。下流側を見ると、「旅館大橋」の建物が川沿いに二階屋が5・6棟ほど連なっており、ひときわ趣と格式を感じる佇まいを見せている。表通りからは古い町並的な佇まいをも感じさせる。

出張の傍ら、今回はこの旅館に泊れることになった。平日限定、素泊りという条件で割安に1人客も泊ることが出来る。予約が多く入っていない日に設定されているように見られ、空き室にしておくよりは稼働させた方が良いとの判断だろうが、週末の二食付ではなかなか泊りにくい価格帯なので、有難いことである。

全体で20の客室があるが、内装が同じものはないという。共通しているのが部屋は全て三徳川に面していることで、私が通された踏込付きの8畳間の部屋も広縁からは流れと瀬音が間近だった。露天風呂付の部屋や、準特別室と呼ばれる格式ある客室もあるようだが、おそらくここは一番標準的な部屋なのだろう。安価なプランでのこと贅沢は言えない。しかし冷たいお茶をいただきながら館内の説明を受けていると、出張での宿泊とは思えない満ち足りた気分になってくる。

川沿いに湧く野湯が旅館の起源で、昭和7年に旅館として創業、増改築を数えながら今年で92年を迎え、建物群は登録有形文化財に指定されている。内部は廊下で一体化し、一つの広大な旅館建物という印象である。象徴的なのが太鼓橋を模した渡り廊下で、廊下側からも窓の外に木製高欄が見える。この下を潜って川沿いに出られるようになっている箇所だ。

館内には大きく二つの浴場がある。上流側の棟にある「巌窟の湯」と下流側の「せせらぎの湯」で、前者は宿の起源である野湯そのままに天然の河床を利用した浴場で、今も足元から湯が湧いているという。男女入れ替え制で、当日夜9時までは「せせらぎの湯」それ以降は「岩窟の湯」とのことで少し休憩後早速せせらぎの湯に向った。露天風呂があり、屋内側に檜風呂と内風呂が1箇所ある。暑い日だったが、露天の湯はややぬるめで滑らかな肌触りで、現場出張の汗を流すには十分だった。

夜は三朝大橋近くの居酒屋を利用し、その後短い間ながら夏の間毎日行われる花火を見たりして温泉街の散策らしい一夜を過ごした。案外泊り客が多いと思ったら今は夏休み期間中だ。花火を見る子供の歓声が聞こえ、旅館大橋にも親子連れの宿泊客があった。

「巌窟の湯」には翌早朝と出発前に二度入った。半地下のような場所に三箇所の岩風呂があり、下の湯・中の湯・上の湯と表示され、それぞれ源泉が異なるのだという。いずれも放射能泉なのだが下・中の湯が三朝温泉で一般的なラジウム温泉なのに対し、上の湯は唯一のトリウム温泉とか。浴感は変らないが、まさに岩風呂そのもの、自然の河床だったところだけあり変化に富み、立っていても胸の高さまである深い場所もある。連泊して何度も浸かればどれだけ薬効があるのか、試すこともできず残念ではあるがせめてもと各湯を「惜しむように」繰り返し出入りした。

館内の主だったところを一通り見て回ると、とにかく川沿いに連なる長大な建屋群を実感するとともに、古い素材を活かしながら今の宿泊客も快適に過ごせるような工夫もあちこちに見られた。上流側の建物の二階部には立派な大広間もあった。

（2024.08.06宿泊）

温泉街側から見る旅館建物

太鼓橋がデザインされた渡り廊下

フロントの風景

傍らの小部屋には以前のパンフレット類が

案内された部屋

広縁からは三徳川が見渡せる

泊った部屋付近の廊下

太鼓橋部分の廊下

玄関寄り二階部分の廊下

二階大広間

「せせらぎの湯」の露天（旅館サイトより）

「巌窟の湯」（旅館サイトより）

奥日野のひそやかな宿－深津旅館

鳥取県南西部、広島・岡山県境に接する最も山深いところにある日南町。その中心である生山地区は伯備線の駅が設けられているものの、駅付近にわずかな商店や住宅が建ち並ぶだけのところである。しかしながら数件の旅館があるという情報を得ており、折しも業務上の都合でここに宿を取ると丁度良い案件が出てきたことで、その一つである「深津旅館」に泊ることにした。

駅前から南、歩いてだと3分くらいの所に旅館はあった。二階部に控えめな看板があるだけの実に地味な佇まいであった。

玄関先から御免くださいというと、60歳位？に見える男性が出迎えてくださった。

車はどこにと問うと、宿の横の路地に入って・・・と説明を受ける。言われた通りその細い路地を抜けると、駅前広場から続く線路沿いの敷地に出てそこが細長い駐車スペースとなっており多くの車両が停められるようになっていた。後で知ったことだが、島根県奥出雲地区の人々が鉄道で遠出する際は、車でここまで来て特急やくもに乗るというパターンが多いとか。そのため駐車場が広いのだろう。このうら寂しい生山に特急が停車する意味が何とか理解できるようであった。

旅館は既に80歳は超えていると思われる女将と、最初に応対されたその息子さんでやりくりされている。ご主人は20年ほど前亡くなり、以後は細々とお二人で続けられているようだ。女将の話では、元々は箪笥屋を営んでいたとのことだが、昭和30年代前半に大火があり、以後旅館業に転業された由。なので建物は築70年弱である。女将自身がそれ以後嫁いでこられたから、大火前の町のことも良く知らないとのこと。

同時に古い町並が残っていない謎が解けた。いわゆる奥日野と呼ばれるこの地域は、陰陽連絡の要衝であったり、たたら製鉄で得られた富の跡である豪商の建物が見られるなど、ある程度の町にはそれぞれに古い姿が残っているからだ。

客室は2部屋のみで、案内されたのは2階への急な階段を上ってすぐのところにある6畳間で、シンプルな内装であった。少しネットで見たところ、欄間や床の間などもある立派な部屋があるとのことなのでそこに案内されることを期待したのだが、1人客ということでここになったのか。息子さんに少しお話しし許可を得てその部屋を見せて貰った。街路に面し、立派な書院付きの床の間のある8畳間と、6畳位の部屋が続き間になっている立派な部屋であった。

浴室は普通の家庭風呂、夕食は女将さんの家庭料理といった感じで素朴な宿だ。古い旅館の宿泊体験記や口コミなどを見ると、田舎のお婆ちゃんの家を訪ねたような雰囲気といった感想を時折目にするのだが、それを想起させるようだった。女将曰く、伯備線の特急やくもの車両が最近新型になったが、引退する旧型車両を撮影したいと、いわゆる「撮り鉄」の宿泊もちらほらあったとか。

客室にはエアコンが無かった。山奥のこの町では朝夕の滞在ではさほど必要になさそうだし、冬は石油ファンヒーターなどが活躍するのだろう。夕食後窓を開け網戸にしていると、伯備線を走る列車音が時折響いてくる。短いのは旅客列車だろうが、貨物列車、そして夜行列車サンライズの通過音も聞こえてきた。

（2024.06.25宿泊）

街路から見る旅館正面

玄関まわりの様子

玄関わきの階段を上ったところ

案内された部屋

街路に面した格式ある部屋

夕食と朝食

旅館建物は小さな中庭を囲んでロの字状に配置されていた

中庭を囲う一階部分廊下

中庭側廊下と二階を結ぶ階段

このような小風景も見られた

昭和初期に造られた企業の厚生施設－上諏訪温泉・片倉館

中央本線上諏訪駅の諏訪湖岸側は大型のホテル型旅館が中心ながら温泉街が形成されている。

そんな中に片倉館という施設がある。片倉家は片倉製紙紡績株式会社など明治から大正にかけて隆盛を誇った製糸業の頂点にあって、片倉財閥とも称され、数多くの企業を経営した。片倉館は地域住民の厚生・社交場として昭和3年に竣工した。

二代目片倉財閥当主が大正後期に欧米諸国を視察した際、各地に多くの厚生施設があるのを目にし、わが国でもそのような地域に還元する施設を、ということが発端となった。204畳を誇る舞台付きの大広間、食堂などがあるが、中でも千人風呂と呼ばれる大浴場が有名である。

片倉館は非常に特色のある二棟の建物で構成されている。建物は千人風呂のある棟（便宜的に本棟と呼ぶ）と会館棟の2棟で、いずれも洋風の外観を持ち、とりわけ本棟に三段に積み上がった尖塔、高い煙突はシンボルとして一番の特徴となっている。

通常は会館棟の見学も可能なのだが、当日は貸切利用でもあるのか出入りできるのは本棟のみとなっていた。

本棟に入って見るとスーパー銭湯などでは感じられないクラシカルな雰囲気に満ちている。早速千人風呂を目指したが大理石の浴槽は千人はオーバーでも100人くらいは一度に入れる広さで、底には石が敷かれているため独特の浴感である。湯船の広がりは、浴槽というより温水プールといった方が的確なようで、数人の客はあったが、持て余している感があった。ステンドグラスなどの意匠もあって、上品な空間の中でゆっくりくつろぐことが出来た。

建物二階にも見所がある。まずそこへ向う階段と窓も建築当時からの年季がこもったような格式が感じられる。食堂と休憩所があり、中途半端な時間だったので食堂の利用客はなかったが、食事だけでも十分利用価値があると言えよう。食堂と休憩室との仕切りはなく広々とした空間で、柱の意匠もレトロ感があり、また利用者への注意書きなど記した古びた琺瑯製看板も味わいを出していた。

建物の裏手に廻っても、正面からはまた異なる表情で違った風情があった。

（2024.05.31訪問）

「本棟」正面より

浴場（諏訪観光連盟サイトより）

裏手より

木造4階「斉月楼」は温泉街の象徴－渋温泉・金具屋（後編）

この見取図は古いものだがとてもわかりやすい

8代当主による館内案内が始まった。「斉月楼」には昭和初期に腕を振るった宮大工たちの誇りとこだわりがあちこちに散りばめられている。各階をつなぐ階段一つとっても、踊り場に建つと窓の意匠、階段の手すりや裏の網代の模様など、それぞれ同じものはない。中でも富士をかたどった踊り場の窓は見事というしかない。

斉月楼にある客室は2階から4階に各2・3部屋のみの全7室で、当棟指定のプランもあるようだが基本的に部屋の指定はできないというからどの部屋にあたるかは着いてみないと判らない。いずれにせよ金具屋の中でも際立って格式を持つ客室であり、真骨頂といったところだろう。

御客があるので客室内部の見学はできないが、廊下だけでもずしりとした見応えがあった。廊下を通りに見立て、客室はそれぞれ玄関を持つような造りとなっており離れの一室のような雰囲気を漂わせている。廊下にも凝った造りの柱や屋根がある。それらは長年の使用、そして日々丁寧に拭い清められているのだろう、飴色の光沢を放っており独特の空気が漂っているようだ。

職人たちは歯車が好きだったのか、床にもはめ込まれているし階段手摺にも見られた。これらは水車に使われていたものなのか、また何かの機械の部品だったのか、詳細はよくわからない。格式の中にも遊び心が感じられ、これも特徴の一つであり興味深い。

斉月楼1階には客室はないが、廊下は帳場から各客室、また大浴場に向う客の動線にあたっており、泊り客は何度も行き来することになる場所だ。ここにもこだわりが感じられた。軒を張り出した長屋風の造りが続き、天井は青く塗られている。屋内にありながら店舗の連なる町並を歩いているような気分に浸れるようになっている。そして店になぞらえたその中には古くから使われてきた看板・道具類が展示されている。「陸軍省指定旅館」といった看板も見られた。

館内ツアーは参加者が多く、当主の説明に耳を傾けるだけで精一杯の様子だったので、これらは翌朝改めてじっくりと見て回った。

■斉月楼館内点描

踊り場の富士山の意匠

光沢を放つ階段

壁に歯車の意匠が

歯車は床にもはめられている

こちらは長い一枚板の廊下

客室の佇まい

1階廊下は店舗が建ち並ぶ町並になぞらえた造り　青い天井は空を表すという

ツアーが終ると夕食の時間が迫っている。我々の席は「飛天の間」の最も奥に位置し、床の間に面した落着ける場所だ。さすがにここでは部屋食よりこちらで頂くのが良い。折上げ天井は高く開放的で、またその精緻な造りも見事である。むろん、食事内容も地元産の食材を出来るだけ使い、土瓶蒸しをはじめ品数多くいずれも美味であり、また使用される食器類一つとっても見応えがあった。

日が暮れて、改めて前の通りから旅館を眺めると、付近に人だかりがしている。多くは斉月楼に向け、スマホやカメラを構えている。「ここ（斉月楼を指して）に泊っている人もいるのか」という感想が聞かれた。宿付近より上流側を一通り歩いたが、外湯の湯めぐりの客など人の姿が目立ち、温泉街の風情が濃く感じられた。

翌朝は動画撮影などのため朝4時台から動き出すメンバーもおり、私も外泊先では早起きになるので昨日入れなかった大浴場に入ろうと「浪漫風呂」に向った。館内では最も有名な浴室で、正面向って一番左の「潜龍荘」という建物の1階にある。昭和25年に完成した浴場は窓などに洋風の意匠を取り入れ、ステンドグラスと円形浴槽、中央の丸く突き出した給湯口などが特徴で、ローマの噴水をモチーフにしたものだという。早朝ということで他に客はなく、じっくり味わうことが出来た。昨日入った「斉月の湯」はやや硫黄臭があったのだが、こちらは若干鉄分を含んだような入浴感があり、湯も少し濁りがあった。もう1箇所と、続いて斉月楼2階にある「子安の湯」にも入ったがこちらは昨日と同じ源泉のようだった。一人用のヒノキ風呂という極め付きの貸切湯で、昨夜最後の利用者から時間が空いているらしくぬるめだったので、新鮮な湯を蛇口から新たに投入して満喫した。

後で知ったが館内では「浪漫風呂」だけ源泉が異なっており、浴槽の地下3メートルから湧出する金具屋で最も古い源泉という。5つの貸切湯、男女入れ替え制の2箇所の大浴場、さらに露天風呂もあり、1泊の内で全てを制覇するのは相当気合をいれないとなかなか難しいだろう。1部屋ごとに内装の異なる客室、さらに9箇所の外湯を含め、金具屋そして渋温泉を把握しようとすると、かなり通わないと難しいようだ。

大広間での朝食後、例年なら各自の予定に向け早々に宿を発つことも多いのだが、今回はさすがに名残惜しいか9時半出発としそれまで自由ということになった。私は再度館内を散策・撮影した後、旅館前にある9番目の外湯・大湯に入った。温泉地内の旅館に宿泊すれば、外湯にも無料で自由に入ることが出来るのである。ここの湯も金具屋が管理しているとのことで、湯は浪漫風呂と同じく鉄分を含んだ濁り湯だった。特徴的なのが脱衣所脇に源泉の蒸気を利用した蒸し風呂があることで、サウナの苦手な私は少し入るだけにしたが、天然の蒸気と湯気でサウナよりは柔らかい入り心地で、薬効もありそうに感じた。

最初に温泉街を歩いてその佇まいに感銘を受け、泊りたいと思い続けて12年。それが同士の面々との1泊という形で叶ったこともあり、今後とも強く印象に残る一泊になることだろう。

（2024.06.01宿泊）

夕食の膳

浪漫風呂　洋風の内装だ

貸切湯・子安の湯

神明の館屋上の露天風呂

朝食

木造4階「斉月楼」は温泉街の象徴－渋温泉・金具屋（前編）

長野県北信地域は数多くの温泉地があり、志賀高原への入口に当たる付近には湯田中渋温泉郷と呼ばれる9箇所の温泉地からなる温泉地群がある。以前、湯田中温泉の小さな旅館には泊ったことがあり、その時には夕刻、渋温泉の町並を一通り歩いた。伝統的な旅館が多く建ち並び、土産物屋などとともに古い町並を構成していた。外湯巡りの客などで温泉街は大層な賑わいで、中でも中心付近にある「金具屋」の佇まいは温泉街を象徴する風景として、散策客が皆足を止めて撮影していたのが印象に残った。それ以来、いつかここに泊る機会は訪れないものかと事ある度に思った。

あれから12年が経過して今回、とうとうその「金具屋」に泊ることになった。私が所属している趣味のグループは、毎年この時期に宿泊しての定例オフ会を開催している。例年は元旅籠のような素朴なところを選ぶことが多いのだが、今回は20回目の節目である。運よくというか、今回は実質私が開催場所や日時の決定に主導権を持つ立場でもある。いつもよりは高級な所、有名な旅館での開催がよいのではとの思いが湧き、丁度開催予定日付近に空室があることも後押しして、晴れて金具屋での開催が決定した。

湯田中渋温泉郷には中小規模の旅館も多く、一人客を受け付けている宿も多いと思われるが、ここはやはり二名以上が条件のようだ。そのこともあり、この定例会で誘導できないかと以前より画策していたのである。それにしてもどの宿であっても、志を同じくする面々と伝統的な旅館に泊る機会があるということは、私の趣味的にもとても貴重なことだ。

旅館の略歴をざっと記すと、1754（宝暦4）年にこの地区を襲った土砂崩れにより、敷地内に温泉が湧いたことで、鍛冶屋から旅館へと転身したのが創業のきっかけであり、まさに老舗である。創業当初は「金具屋平四郎」という屋号だった。前身が金物を扱っていたことによるのだそうだ。

明治から大正には上州との国境を控えた宿場的な役割もあり、どちらかと云うと湯治宿といった形での営業を続け、昭和のはじめに湯田中駅が開業すると、観光客も多く訪れるようになった。そこで地元の宮大工たちが全国各地の建築を見て歩き、着手したのが旅館敷地中心にある「斉月楼」の建設だった。7年の歳月を経て昭和11年に奥の大広間棟とともに完成した。戦後の団体旅行隆盛期を迎え、大型旅館であった金具屋は大口団体客も多数迎え入れた。高度成長期以後、多くの木造旅館はホテル型旅館に建て替わっていった中、木造4階の旅館建築が現役で使われているのは大変珍しい。良くぞ取り壊さず残されたものだと感謝を示したい。斉月楼と大広間の棟は登録有形文化財となっている。

客室のあるのは斉月楼を含め4棟あり、我々の案内されたのは1階に玄関とロビーのある「神明の館」という戦後に建てられた最も新しい棟であった。しかし、旅館内には一つとして同じ間取りの部屋がないとの情報の通り、二部屋あてがわれた部屋はそれぞれ印象が異なるものだった。一方には次の間というか小さな茶室のような小部屋があり、遊び心の様なものも感じる。温泉街に面しており、広縁の椅子に座ると散策客、外湯の中で一番有名な「大湯」のたたずまいなどを見ることが出来る。

17時半から館内の見所を旅館の方から案内を受ける館内ツアーに参加することにしており、その前にひと風呂浴びておきたいとの思いもあって中々忙しい。というのも館内には二つの浴場と5つの貸切湯、露天風呂がありそれぞれ趣が異なるからだ。貸切湯は空いていれば鍵を掛けて自由に入れる形になっているが、お客の思いは同じようで、空いている所は少ない。偶然ご夫婦が出て来られるのを見て入れ違いで入った「斉月の湯」は、木船を模した浴槽に富士山のタイル画が見事で、暫し独泉を楽しんだ。

それにしても、旅館内の建物配置はどのようになっているのだろう。部屋を案内いただいたときに大浴場の場所など簡単に説明を受けたが、階の移動以外にも不意に階段が現れたりして今どの位置にいるのかが把握しにくい。空いている貸切湯を探しているときにその辺を探ろうとしたが、迷いそうなので部屋に戻った。館内ツアーを受けると、少しは理解できることだろう。

ツアー希望者は大広間棟の最上階「飛天の間」に集合することになっている。そこは8階と呼ばれているが、棟自体は三階建である。客室棟が4階までで、5階は何故かなく大広間棟の1階部分が通しで6階と呼ばれている。大広間棟の建っている位置が斜面を挟んだかなり高いところにあり、客室棟からはあたかもその上に建っているように見えるためそう呼んでいるようだ。

3階に上って廊下伝いに少し歩くと不思議や不思議、エレベーターがあって7階までつながっている。最初どのようになっているのか判らなかったが、客室棟の裏にRC造りのエレベーター棟ともいえる構造があるようだ。最上階に着くと渡り廊下があり、そこから先が大広間の棟の7階となっている。

8階へ向う階段は手すりからして何だか個性的で、さまざまなものにこだわった色が感じられる。壁には巨大な絵画もある。何とも凝った空間ではないか。

大広間には既に予想よりも多くの客の姿があった。やはり、せっかく伝統的な旅館に泊るのだからその粋を見ておきたいとの思いがあるようだ。やがて8代目ご主人が130畳もの広さを誇る大広間「飛天の間」の成り立ちをはじめ、階段や踊り場の意匠などの説明を始めた。

（2024.06.01宿泊）

―後編に続く―

昼間の旅館正面　奥が斉月楼　右手前が玄関のある神明の館

建物配置を理解するには川の対岸から見るのが一番わかりやすいかもしれない。中央の朱色の屋根の建物が大広間のある棟、手前の屋号の見える建物にエレベーターがあり、その左下に斉月楼が見える

ロビー奥の休憩室（斉月楼の1階）

休憩室横の廊下には旅館で使っていた古い看板などが

案内された部屋　二部屋の内一つには茶室調の次の間が

部屋から見る温泉街　共同湯・大湯が望める

夕食前に入浴できた貸切湯・斉月の湯

同一階でも建屋の境などには不意に階段があったりする

大広間に向う渡り廊下

大広間の棟7・8階間の階段　凝った意匠があちこちに

大広間「飛天の間」130畳の広さを誇る