郷愁の宿・浴場の記録

看板猫のいる島の宿－小値賀・民宿千代

五島列島の北端付近にある小値賀島。半日もあれば一通り回れるほどの小さな島で、属島に囲まれ比較的波静かなところだ。その好立地のためか古くから海路が発達し商港が栄え、また捕鯨も盛んで賑わったところである。

今回、この島の集落群を訪ねたいと計画したところ、船便などの時間から島に泊らないと十分な探訪時間が確保できない事が判った。ネット等で見ると、島には10軒ほどの旅館や民宿がある。見る限りでは旅館は新装されたような外観のものが多いように思えたので、「千代」という民宿に電話で予約しておいた。佐世保から朝の高速船で島に到着、自転車で島を一周した後宿に向った。港の西側、少し小高い所にある宿は民宿の看板こそあるが、宿泊施設には見えない構えでどこか他所の御宅を訪ねるような雰囲気である。そして私の姿を見てか、数匹の猫が近寄ったり離れたりしている。

玄関を開けると挨拶もそこそこにそのうち一匹が勢いよく入って行ってしまったので急いで知らせると、慌てる様子もなく何時ものことらしい。現れたのは70代後半と思われる叔母さんであった。

民宿をはじめられ40年ほどとのことだが、案内された部屋も廊下もとても清潔に保たれており、適宜手入れをされて快適に滞在できるよう工夫がされている。島の東にある野崎島が世界遺産の一部となってから訪問客が増えたという。宿に向う前に寄った歴史民俗資料館の人によるとこの民宿は評判が良いとのことで、小規模ながらお客さんが絶えないのだろう。しかし部屋数から3組が限度とか。宿の方は叔母さん以外見ることが無かったので一人で切盛りされているようだ。

夕食はもちろん叔母さんの手作りの献立で、ヒラマサの刺身、イサキの焼物、その他魚中心の期待通りのもので、刺身も新鮮で旨い。叔母さんと雑談しながらそれらをいただくのは民宿らしい泊り味である。

島への航路は外海を経由することから欠航になることもあり、島に来ても帰りの便が止まってしまって運悪く島に取り残されることもあるそうで、そういったお客の話などをされた。猫は少し餌付けをしていると次々寄ってきたと言い、夜部屋の窓を少し開け網戸にしていると、どこからか猫の鳴き声がして一匹が部屋をのぞき込んでいた。宿にはちゃんと飼われている猫もいて、見ると流石に毛並がよくおとなしい。叔母さんいわく「看板娘」とのこと。

当日もう一組客があったようで、宿に着きひと風呂後に別の部屋に若い男性客が見えたので軽く挨拶した。しかし、夕食、朝食時とも叔母さんと色々お話ししながらの一人での食事だったのでそれ以外は声を交わしていない。聞くと野崎島を目的とした数人のグループのようであった。

（2024.10.26宿泊）

高台に建つ「民宿千代」

宿の前には様々な花の苗が植えられていた

清潔感のある部屋と風呂場

夕食・朝食

宿の周りには猫が

宿の「看板猫」

前泊にも最適な駅前旅館－早岐駅前・日吉屋旅館

佐世保線の早岐駅は大村線との分岐駅であり、かつては長編成の夜行列車をはじめ多くの優等列車が発着し、旅人がここで乗降しまた乗り換えていった。今では佐世保市の郊外にある、構えは大きいが地方の駅といった風情で駅舎も近代的な小ざっぱりとした構えを見せている。

翌朝の行程に合せると、佐世保市周辺に泊るのが便利と考えていたところ、この早岐駅のすぐ近くにあるという「旅館日吉屋」の情報が目に入り、料金も安く前泊に最適ということで迷わず予約した次第。

駅を出るとすぐ左側に「御旅館　日吉屋」の看板の見える伝統的な建物があった。一般家屋でいう妻入りの形を持ち、このような形のいわゆる「駅前旅館」が典型的な形で今に残るのは、かなり珍しいと言えるのではなかろうか。

受付奥の急な階段を昇ると、廊下の両側に客室が並ぶ構造で、6・7部屋ほどありそうだ。御手洗いと浴室は、受付とは反対側のこれまた旧階段を降りた先にあった。客室のある二階が、階段に阻まれて高みになっているような印象だ。風呂は家庭風呂ながら清潔で申し分ない。浴室入口には洗濯機もあり長期滞在客にも不自由はない。

案内された部屋は、予想に反して案外広々としており、立派な床柱のある床の間が目に入った。しかも天袋・地袋、違い棚など意匠が省略されていない。意外にといえば失礼だが駅前旅館としては十二分な部屋である。やはり固定観念、ステレオタイプ的な判断はいけない。今駅前の便利な所にあるビジネスホテルの原形で、観光地ではないため豪華さ、高級さこそないが商用目的の客にとっては貴重な宿泊施設である。

当日、半分以上の部屋には入口の前にスリッパが見られた。これも金曜日の割には案外と思った。到着後に周囲をざっと歩いたところ、1軒ビジネスホテルが見られるだけであった。そのため生きながらえているのだろうか。または安価な宿泊代のためか。いずれにせよ嬉しい事である。早岐駅のアナウンスや列車の発着の気配が聞こえてくるのも駅前旅館ならではのものだ。

一つ残念だったのが、旅館に関する詳しいことが判らず仕舞いだったことだ。翌朝ご主人に色々お伺いしたかったがご不在で、到着した時にお話ししておけばよかったと思った。ビジネス旅館だから支払いも事前精算で、その辺は事務的に対応されているのだろう。今回は宿に泊るのが主目的ではなかったとはいえ、その点が心残りな一泊となった。

（2024.10.25宿泊）

旅館日吉館の外観（駅舎側より及び正面）

玄関回り

階段を昇って案内された部屋

館内移動は急な階段という印象だった

全国でも有数の炭酸泉－山口市柚木慈生温泉

現在は山口市の一部となっている徳地町柚木地区、山間の峠下のような場所に柚木慈生（ゆのきじしょう）温泉がある。国道沿いに1棟温泉施設の建物があるだけで、日帰り中心だが泊ることもできる。この温泉は、以前からネットなどで情報を得ていて、その個性的な泉質を味わってみたいと思っていたところ、近隣を訪ねる機会に寄ってみたいと思いついた。正確には、他の目的と抱き合わせとはいえこの温泉も目的の一つとして訪ねた。

建物は白を基調とした余り秘湯感がないものだったが、玄関を潜ると正面に受付、左手に男湯・女湯の入口が並び、奥に休憩室がある。早速浴室に向うとややぬるめの湯が少しずつかけ流され黄土色っぽい濁りがある。浴槽は4・5名も入ると一杯のやや小さめのものだが、最初は他の客は1名のみだったのでゆっくり浸かっていたところ、当日は連休中ということもあり次々と客が入ってきて盛況となった。ふと手元を見ると、濃厚な泡が一面に付着している。噂通りの濃い炭酸泉だ。

以前炭酸泉で有名なある温泉地の湯に入るも、肌に気泡が付着することなくやや期待外れの感を抱いたことがあったが、水に溶解した炭酸（二酸化炭素）は適温よりややぬるい程度の温度を超えると蒸発し、浴感が普通の湯と変わらないものになる。そのためここではこの温泉口で源泉と湯を加えて浴槽内で初めて混ざり合い、気泡が消えない工夫がなされている。源泉は17℃ほどで、そのままだとぬるいからでもあるが、それだけでなく成分が濃すぎるとのことで、いかに濃厚な湯かがわかる。多くの客は長湯をされるようで、私も30分以上独特の浴感を味わった。浴槽の外には、析出物が結晶化している。

湯上り後主人とすこし話をするうちに、源泉を飲んでみるかといわれ受付奥の蛇口から紙コップに注いでくれた。見ると炭酸飲料のような泡が見られる。少し飲んでみるとしっかり炭酸が利いていて、まさに天然の炭酸水である。味わいは鉄錆味が感じられ、なるほどこれは成分が濃すぎるというのも理解できる。源泉には濁りがなく、水と交わりまた空気に触れることで濁るのだそうだ。

ちなみに宿泊すると温泉が貸切で利用が出来、加える湯の量を加減して好みの濃度で入浴することが出来るそうである。今は一般客でも予約できるが、以前は湯治目的の客のみ宿泊を受けていたとのこと。少し調べると優れた泉質が注目され、温泉遺産にも認定されているようだ。

（2014.10.13訪問）

柚木慈生温泉の建物

シンプルな浴場入口

浴室（ネットより）

休憩室

源泉を紙コップに注ぐと、判りにくいが炭酸ガスの泡が沢山付着している

成分表　特に遊離二酸化炭素の量が抜群という

日本最古の湯ともいわれる湯の峰温泉-民宿あづまや荘／旅館あづまや

谷間に展開する湯の峰温泉街

熊野本宮大社の裏山を隔てた反対側、狭い谷間に沿い湯の峰温泉の旅館街が展開している。この温泉場は日本最古といわれ、古くは熊野詣の際に湯垢離（ゆごり）と呼ばれる身を清める儀式が行われ神聖な場とされていた。河原にある「つぼ湯」は、その湯垢離が行われた浴場として世界遺産にも登録されており、温泉全体として訪れる人が絶えない。

紀伊半島内陸部を辿る探訪の二泊目、行程的にも程良い所ということで、この湯の峰温泉に泊ってみることにした。大型のホテルや旅館はなく、中小の旅館や民宿のみで構成され風情豊かな所であり、期待値は高まる。調べるともっとも趣深い「旅館あづまや」さんのほか、宿泊欲を誘う宿が数軒あるようで、あづまやさんには民宿もあるようだ。検討の結果、その民宿に泊ると旅館の温泉にも入れるということと、料金的にも手頃であったのでこちらを予約することにした。

「民宿あづまや荘」は温泉街の入口付近にあった。広い駐車場からすぐのところで、正面側面に宿の名称を大書した姿、玄関をあがると椅子とテーブル、壺などの骨董品類が収納された棚、狭いフロント受付窓口、部屋には花の名前が付けられ、機能本位的なシンプルな和室。それらの姿は、いずれも昭和の旅館といった懐かしさを感じるものだった。

受付して少し休憩後、まず旅館の温泉浴場を利用することにした。

「旅館あづまや」はつぼ湯の近くに位置しており、目の前には共同浴場に向う橋や源泉で温泉卵を茹でる光景もあって最も賑わいがある場所だ。一段高いところにある旅館建物は老舗旅館の格式の漂う佇まいであった。玄関には「日本秘湯を守る会」の提灯が下がっている。受付で民宿に泊る者と一言伝え向って右手に辿ると、浴室の連なる一角がある。槙風呂という木質感の高い浴室、蒸し風呂もあるというが、借り物の湯ということから、露天風呂だけ味わうことにした。露天は中庭といった場所にあり、塀を挟んでは温泉街を行き交う客の話し声なども聞こえて来る。その点はやや落着かない雰囲気だったが、温泉場の賑わいに触れながらゆっくりと湯に身をゆだねることができ、至高のひとときとなった。

温泉街を少し散歩してから民宿に戻り、今度はこちらの内風呂へ。建物は表からは普通の二階建に見えるが、斜面に建てられた崖屋造りのようになっていて浴室は玄関付近から階段を降りた位置にある。独自の源泉が引かれているという浴場は木製の湯舟の中にかけ流されており、湯の花が漂っている。かすかに硫黄臭の漂う湯は肌触りの良いアルカリ性の泉質で、窓からは川の流れが見おろされる。この温泉浴場だけで、ここに泊って良かったと思わせるものだった。宿に入る前、つぼ湯がどんな状況かと温泉街を一通り歩きつつ様子をうかがったものの、順番待ちの客が川沿いの東屋などに多く見られ、また翌早朝も順番待ち客が複数見えたため、私は一人でゆっくり味わえるこの内湯で十分と思った。

当日宿に詰めておられたのは三名の男性で、受付もし、食事の準備も行いまた接客も行う。民宿を感じる部分であったが、料理内容は期待を上回るものであった。さすがに全てが地物というわけではないが、鹿の刺身や鮎の焼き物の他、旅館並といっても全く遜色ないものだった。新宮で造られているという米焼酎「熊野水軍」がよく効いた。

翌朝を含め三度入浴し、料理とともに満足度の高い宿泊となった。当日の客はご夫婦二組と一人客4名ほどで、この素朴な宿にふさわしい客の陣容に思えた。一つ申し上げるとすれば、そろそろ修繕期にあたっているように見えるため、内装に若干手を加えれば懐かしさを感じる温泉宿として十分万人受けする宿になると感じた。

（2024.09.15宿泊）

民宿あづまや荘の外観

玄関回り

泊った部屋　布団は好きな時に自分で敷くのが気軽でよい

温泉浴場は味のある案内板を見て地階へ

独自源泉掛け流しの温泉

夕食　米焼酎「熊野水軍」を追加注文

旅館あづまやの前景

旅館あづまやの玄関回り

旅館あづまやの露天風呂

こちらも格式を感じながらも昭和の香りを残す宿であった

修行の山への客を迎えて140年－川上村・朝日館

通りに向き合う朝日館の建物

吉野地方の山間部を縦断する主要な道は西側の十津川村を経由する国道と、東側、川上村から上北山村などを経由し熊野方面に抜ける国道がある。いずれも奥吉野の山深い所を延々と貫き、紀伊半島の大きさを感じることが出来る。

東側の国道169号を吉野川に沿って遡り、柏木という地区で山側の旧道に入った所が今日の宿泊地だ。伝えていた時間よりやや早い到着だったので、集落内を一通りざっと歩いてみた。深い山間に突如現れるといった感じの家並である。ここは修行の山大峰山への登山口としてかつては大変賑わったところで、商店や旅館も多くあった。今はひっそりとしており寂れた雰囲気であるが、家並の南端近くにかつての賑わいを感じさせるような一角があった。街路を挟んで向い合う二棟の旅館建物は大変絵になるもので、これだけで古い町並といった風情を感じる。これが本日の宿「朝日館」である。

最初に出て来られた女性に山側の棟に案内される。現在客室はこの棟の2・3階のみで、谷側は大広間などがあるが大口団体などがあった際使われていたとのこと。玄関回りは意外にも綺麗に改装され、古いというイメージではなかった。5年ほど前に改装されたとのことだが、2階に向う階段から先は完全に明治前期に建てられた当時そのままの造りだ。光沢が出るほど磨かれた廊下、さらに中庭に面する部分は一面のガラス張りで、池や緑のゆがんだ見え方に歴史を感じる。二階に上がったのに目の前に庭があるのが不思議に思い尋ねてみると、急斜面に接したところに建てたため、二階部分の裏手に平場をつくり、庭をこしらえたのだとのこと。

その廊下に面した部屋に通された。襖を挟んだ続き間に布団が敷かれており、占有できるとは贅沢だ。街路側には椅子とテーブルがあるが、続き間さらに向うの階段のあるスペースまで筒抜けとなり長い廊下のようになっている。これは広縁の原形で、このような古い形がそのまま今に残されている。

部屋で案内を受けている間、幾つか旅館そしてこの集落のことを聞いてみた。下の国道は上流側にあるダム建設の際大型車通行のためにバイパスが建設されたものという。この集落内の道では普通車のすれ違いも容易でなかっただろう。

以前は集落内の店舗で不自由ないほどだったというが、現在は店の看板が出ている建物もあるが商売をされている雰囲気はなく、住まわれる方がいる住宅も数軒のみだそうで、立派な郵便局、駐在所があるのが却って異質に感じるほどであった。そんな中、「電話一番」と軒先に掲示された旅館風の建物が歩いていて目についた。聞くとやはり元旅館で、「川上ホテル」という立派な屋号だったという。今はこの旅館のみになってしまったがかつては他にも複数の宿泊施設があったといい、それだけ大峰山への登山客、観光客の需要があったのだろう。

当日は他に二組の夫婦の客があったが、浴室は複数あり貸切で利用できた。食事は玄関向って右手の食堂で出される。これも改装に合わせて整備されたといい、以前は部屋出しだったとのこと。

地物にこだわって出された品々はかなり手を掛けられた様子が伝わって来て、満足感の高いものだった。鹿の赤身の刺身、猪肉を使用した小鍋、鮎は酢の物、塩焼きそして朝食には甘露煮と三尾も味わった。今が旬なのだろう。最近になってネット予約に対応されるとともに、料金もそれなりの値段になったようだが、この建物の風格風情にこの料理なら全く文句はない。吉野の地酒「八咫烏」も味わった。

夕食時には最初に出て来られた女性のほか、男性とともに女将も出て来られた。家族で経営されているそうだが、女性と男性はせいぜい30歳前後に見え、女将からは随分若いように感じられた。しかしいずれにせよ玄関回りの一新とともに新たな客を迎え入れようとする心意気を感じる部分にささやかながらも頼もしさを覚えた。

翌朝一通り二階部分をじっくり見て回ったが、御手洗いや水回り、その他あらゆる部分の窓の意匠が凝っていて、模様ガラスが多用されている。いずれもとても貴重なものだろうし、今は同じものに取り換えることのできないものばかりだろう。ただ、廊下を歩くと音がするため、他の御客のある部屋の横を歩くときは静かにせねばならなかった。夜以降も何度か御手洗いを使ったが、途中から街路側の広縁を経由することにした。

翌朝出発時、谷側の棟を少し見せて貰った。これは前日お願いしておいた。山側棟とは異なって全く手が加えられておらず、登山団体などの名と指定旅館と書かれた古びた木札や、電話室もある。驚いたことに中にある電話は切替えさえすれば今でも使用できるのだという。

もう一つ見たかったのが奥の炊事場にあるかまどで、部屋に案内されたときにお茶菓子として出されたゆず羊羹もこれで造っているのだそうだ。また大口の客があるときもこのかまどで米を炊くことがあるという。煉瓦造りのどっしりとした窯で、天板にはめられたタイルは黒光りしている。大切に使い込まれたものであることがわかる。

この仙境のようなところで何日か滞在したいような、名残惜しいような1泊となった。今後若いお二人が継がれるのかどうか、聞くのを忘れたが玄関回りの改修や料理内容など「攻め」の姿勢が感じられる。珠玉の一軒宿として長続きすることを願いたい。

（2024.09.14宿泊）

山側棟

玄関回り

案内された部屋は二間続きだった

街路側にも廊下がつながっている

山側廊下から中庭を望む　歪んだガラス張りが見事

二階の他の部屋と欄間

浴室　脱衣室のタイル張りが美しい

一階玄関横の食堂

夕食　写真は最初に並べられていたものでこの後多くの品が追加された

朝食

館内点景　古いガラスが趣深かった

谷側棟の玄関付近

谷側棟　電話室には今も使えるという電話機が

羊羹などを造る昔ながらのかまど