郷愁の宿・浴場の記録

門前の一等地に貴賓を迎え―琴平・虎屋別館

虎屋別館の建物正面

虎屋旅館は琴平門前にある旅館の中でも創業400年を数える老舗中の老舗といってよい宿で、参道の一番目立つ所に格式ある佇まいを誇っていたが、今は建物が取り壊され通りの反対側にうどん店を兼ねた小さな宿泊施設として再開している。

一方、虎屋別館はもともとの虎屋旅館と参道を挟んだ少し小高い所に江戸末期に開業、賓客の宿泊所として使われてきた。歴代天皇も3代にわたって泊られた歴史を持つが1975年に閉業した。長年活用されていない状態だったが、2023年に虎屋旅館跡地の再開発に携わる団体が別館の修繕に着手、2024年に宿泊者の受け入れを再開した。

当然私は別館への宿泊を所望するところで、昭和天皇などの宿泊実績のある「菊の間」を予約しておいた。

宿の位置はまさに参道の石段の登り口付近という一等地だ。旧虎屋旅館の場所が空地になっているのがやや寂しさを感じる。一方で通り向うの高台の別館は伝統的な構えを今に残している。以前の様子は良く覚えていないが、参道に面して往時そのままの門が残され、「政府登録国際観光旅館」「天皇陛下賜御宿泊」と書かれた看板類が掲げられている。

門をくぐり移転再開した虎屋旅館の建物をかすめるように進み、別館への古びた石段を登ると、二階建の厳かな建物が現れた。実はこの建物内には経営者や従業員は常駐しておらず、参道沿いにある店舗でチェックイン手続等を行う仕組になっていた。到着後旅館建物に移動して部屋の案内や全体の説明は受けるが、以後は客自身が部屋や玄関の施錠・開錠を行い出入りする。

「菊の間」は豪勢極まりない部屋であった。三間続きの和室が襖で仕切られ、最も広い十畳の座敷は金箔を施された天井をもち、柱や梁は太く光沢を放っている。一見書院のように見える二畳部分は「武者隠し」と呼ばれ、天井に鳳凰の彫刻がある。欄間の意匠も様々で凝っていた。この部屋は最大10名宿泊できるとのことで、何とも贅沢な気分になる。

修繕工事前はかなり傷んでいたとのことで、原形を活かされ貴賓を迎えていた頃の輝きをよく取り戻したものと感心する。一方で、この菊の間には専用のバス・トイレが具備されている。清潔で近代的なホテルに引け劣らないものだった。また廊下の窓ももとの木製を維持しながら、サッシ窓も併用されセキュリティー対策も行われていた。また玄関から少し入った所には共有スペースとして休憩所があり、簡単な炊事もできるようになっていた。

このように現代の宿泊客、外国人観光客にも快適なように、修繕に当り様々な工夫がなされているのを感じた。原形を改変されているともいえるのだが、残念には感じなかった。最低でも水回りは近代的に改装したほうが良いとは、これまで色々な古い旅館に泊った私も思う所である。

二食付で予約したが、食事場所は参道沿いにあるレストランでとのことで、夜はステーキ定食、朝は和定食をいただいた。新しい内外装の店で旅館とはやや不釣合いな印象を抱いたが、外部団体による経営に切り替わっていることもありこれはやむを得ないだろう。清潔感もあり好感の持てる店内だった。

（2025.08.30宿泊）

参道沿いの門

旅館への石段

玄関付近

案内された部屋　十畳間手前より

十畳間奥より

続き間より

個性的な欄間の意匠

床の間と「武者隠し」

二階の別部屋

二階より階段を見下ろす

一階の共有スペース

参道沿いにあった虎屋旅館（2017年）

大山寺の宿坊として400年の歴史－山楽荘

石段下より見上げる玄関付近

鳥取県西部、伯耆富士とも呼ばれる大山は信仰の山でもあり、中腹にある大山寺はその象徴であった。各方面から大山寺に向う参道がのび、街道集落が発達した。その終点がこの門前町で、全ての人が目指したところだ。門前街入口の駐車場付近では牛馬市が盛大に開かれていたというから、大層なにぎわいだったのだろう。

駐車場付近から参道は一直線の坂道となって寺に達している。両側には土産物屋や旅館などがあるが、次第に緑が濃くなりやがて大山寺の山門が見えて来る。

本日宿泊する「山楽荘」は、その山門近くにある宿坊である。宿坊としては400年もの歴史があるといい、大山寺の山内十ヶ院のひとつ「観證院」という称号が付され、最も格式ある佇まいを保っている。

旅館建物は参道から少し奥まった位置にあり、その部分は駐車場となっているが樹々が鬱蒼とした感じで、厳かな風情を漂わせていた。玄関は石段を上った少し高いところにあり、「山楽荘」とやや控えめな屋号の表示が宿坊らしい佇まいだった。

早速僧侶の格好をした方（以後ご主人と呼ぶ）に部屋や風呂場などの案内を受ける。玄関から左手の二階、こざっぱりした八畳間だった。角部屋で参道方面の緑が二方向に見渡せ、明るい部屋だ。ご主人に聞いてみると建物自体は戦後になって内外装とも大きく改められたが、玄関に向って右側の部分は屋根がトタンで覆われ茅葺だった名残が残っており、古い姿を残している。広い仏間もあり、申し込めば座禅や写経の体験もできる。

当日の他の客は私とほぼ同時に到着したご夫婦一組と、女性の一人客のようだった。

大山寺の参道（旅館付近）

食事はその古い棟部分の個室を案内された。この旅館の食事の特徴は、宿坊だからもちろん精進料理なのだが、その食材は基本的に大山で採れた山菜を主体としていることだ。というのも、付近は土地がやせているため野菜があまり育たないそうで、その代わり多く採れる山菜をメインにしているとのこと。しかしそれを求めて泊りに来られる客もあるようで、私も今回楽しみにしていたもののひとつである。

一通りの説明を受けたのに忘れたものが多い。メモしておけばよかったと今更ながら後悔しているが、山うどやコシアブラ、ゼンマイなどが少量ずつながらさまざまな調理法で登場した。そんな中に根曲竹の煮物もあった。東北地方や信越などもう少し寒冷な地方のものというイメージがあったが、この付近の標高のあるところでは採れるのだという。

朝食には温野菜サラダというのが出てきて、私にとっては少々珍しい食感だった。野菜は麓の方の畑で栽培されているものだという。

大山寺付近の標高は800mほど。朝夕は暑さを感じることなく、快適な別天地といったところだ。朝は大山寺と門前街、宿坊街を散策した。参道では多くの登山客とすれ違った。ただご主人によると、最近の猛暑続きでここでも日中は30度を超える日があり、何時もよりは暑いとのことであった。

（2025.07.05宿泊）

玄関に向って右側は茅葺だった頃をうかがわせる

ロビーの風景

案内された部屋

到着後まずは汗を流した風呂

二階部分の廊下

一階廊下　座禅なども行われる仏間

食事した部屋

山菜精進料理の夕食

朝食

駅の開業とともに―田布施・友末旅館

田布施駅方面から見た友末旅館

柳井から山陽本線で下関寄りに一駅の位置にある田布施町は田園地帯の中に市街地が展開し、一部に立派な商家建築などで構成された古い町並も見られる。

その旧市街地から少し西に外れた位置にある田布施駅前に、いかにも駅前旅館といった風情で営業されている旅館がある。本日はこの「友末旅館」を予約している。

唐破風が格式を感じさせる玄関をくぐると40代くらいの御主人が出て来られた。まず私の目に留ったのが真正面に見える二階への階段だ。廊下の途中や奥から二階へ向う構造が一般的だろうが、この階段は誰の目にも特徴的なものとして映るだろう。

この階段の話から伝統的な旅館に泊るのが好きだとお話しすると、ただ古いだけですがと恐縮されながら宿の歴史も少し聞くことが出来た。田布施駅の開業に合わせて営業を始めたとのことで、駅は明治30（1897）年開業であるから、同時であれば創業130年近くになる。内装は手が加えられているものの、建物自体は当時のままなのだそうだ。なお、二階への階段は戦後になって設置されたという。しかし、擬宝珠調の飾り物もある立派なもので、年代は違えども光沢を放っている。

階段を昇って右手の6畳の部屋に案内された。シンプルな部屋だが意外にもベッドが置かれている。宿泊客用の部屋は2階の6部屋ほどだが、客を入れているのはその半分のようだった。物置等に使われている部屋もあり、それらを紹介しながら恐縮されていたが、こちらも余り見られたくない場所まで見せてくれたご主人に何だか申し訳ない気持だった。以前は地域の集まり等での会合も盛んに行われていたといい、その名残の広間も見たがそちらも使用されていない模様だった。しかし、正面側の部屋などは立派な欄間や床の間もあり格式を感じられるものであった。

この旅館は最近ランチに力を入れて居られるらしく、検索してもほとんどがその話題で宿泊情報はほぼ出て来ない。ご主人によると数ヶ月に1度程度泊る常連客と、後はちらほらといった程度という。かつては駅前旅館として商用客はじめ多くの宿泊客を迎え入れたであろうことを思うと寂しい気がする。私はこの旅館に泊る目的で宿泊した人の記事をネットで見たことでリストアップしていたはずなのでそういった客はあるかと聞いたところ、ほとんどないとのことだった。旅館と名乗ってはいるものの宿泊施設ではなく食事処として機能しているようだ。その様子から宿の食事も期待できるかと思っていたところ、私一人だけだと食事の準備が難しいのか、予約時に素泊りでとお願いされた。ランチ同様にある程度の人数でないとやはり材料の手配など難しい面もあるのだろう。

そうした話をご主人としていると、大女将？さんが玄関横の小部屋に案内される。今はお客は入れない部屋のようだが創業間もない頃の旅館の写真が飾ってあった。蒸気機関車による煙害や火の粉が敬遠され、町の中心から外れた位置に駅が置かれた例は多く、ここも古い町並の見られる街区からは少し距離があり、全体写真を見ると駅前にはわずかな建物が連なっているだけである。そんな中で、友末旅館の立派な建物が目立っていた。

ふと見ると猫の親子が。いつのまにか棲みついていた野良猫だそうだが、困ったことに身ごもっておりここを最適な出産場所と身を落着けてしまったのだそうだ。初対面の私に対しても全く警戒する気配がなく、野良猫とは思えないようなおとなしい親子猫だ。4匹の子は1ヶ月ほど前に生まれたそうで、里親を探しているとのこと。

そういえば館内のあちこちに絵画が掲げられていたが、その点については聞き忘れた。

（2025.06.14宿泊）

旅館正面

二階への階段

階段を二階から見おろした様子

階段を上った付近の風景

案内された部屋

隣の部屋（床の間付）

道路側の部屋

二階廊下

玄関わきの部屋に飾られていた旅館創業頃の写真

住み着いて出産した猫

上越国境山峡の一軒宿－法師温泉・長寿館

長寿館本館（左）と法隆殿

法師温泉は群馬県北部の上越国境に近い山間部、渓谷沿いに佇む温泉一軒宿である。以前は5軒ほど旅館があったというが、現在は「長寿館」のみが営業されている。

国道17号から分岐する渓流沿いの道をしばらく辿って到着すると、格式と威厳に満ちた長寿館の旅館建物が現れ、二階部分に見える渡り廊下がまず目につく。本館と法隆殿とを結ぶもので、建物はこのほか、新館、別館、薫山荘と増築が重ねられた。明治初年築の本館及び法師之湯（浴室）、別館が登録有形文化財となっている。また旅館は「日本秘湯を守る会」の会員ともなっている。

今回は、古い町並や集落を巡るネット仲間との年一回の定例会として、この旅館が選ばれた。私自身も以前より泊ってみたい旅館の上位に位置しており、宿泊できるのを非常に楽しみにしていた。

早速玄関を潜ると、ロビーまわりはほぼ建築当時そのままと見られ、吹き抜けになった帳場まわりが見事だ。当時としては斬新な構造であり建て方だったに違いない。正面には神棚、達磨、柱に大きな年代物の時計が見える。達磨が片目なのは商売繫盛を願ってのもので、まだそれが成就していないという意味だろうか。

我々の泊るのは薫山荘の2階で、渓流を挟み本館の建物が正面に見える。渓流にも渡り廊下があり、薫山荘と別館の客はこの趣深い廊下を渡って浴室や食堂に向うことになる。この薫山荘は昭和50年代になって増築された比較的新しい建屋である。しかし、床の間や広縁なども省略されずに設えられ、格式ある旅館の一室として十分な空気が漂っている。5名での宿泊なので10畳+6畳のゆったりとした部屋であった。ちなみにこの文章を作成するためたまたまネット検索をしていて知ったのだが、国鉄の企画切符「フルムーン」のポスター作製のため1982年に高峰三枝子さんが宿泊した際、この部屋に泊られたとのこと。ポスターは「法師之湯」で撮影されたもので、廊下にもそれが貼ってあった。

少し休憩後、さっそく各自温泉浴場に向う。目指すはやはりもっとも有名な「法師之湯」だろう。鹿鳴館風と表現されるその浴室は1世紀以上にわたり旅客を受入れてきた。

混浴とのことで少々緊張しながら向ったが、入浴しているのは男性ばかりだった。女性専用の時間も設けられているので、その時間に利用されているのだろう。それはともかく、少し暗めの照明にアーチ形の窓に外からの光が絶妙に差し込み、幻想的ともいえる浴室内だ。壁も床も浴槽も木張りで、八つに仕切られた浴槽はそれぞれに湯温が少しずつ異なり、敷かれた砂利からは新鮮な湯が気泡とともに湧き出ている。貴重な足元湧出の温泉だ。

続いて夕食の時間まではカメラを手に館内巡り。まずは渡り廊下を伝い法隆殿に向うが、館内は案外見た目が新しい。後で聞いた話で平成初頭に建て替えを行ったらしく、館内では最も新しい建屋である。しかし外面は極力以前の建材を用いたとのこと。渡り廊下は本館二階から法隆殿一階がつながっているのだが、法隆殿は倉庫などに使われていると思われる構造の上に建屋があるので、正面から見ると三階建にも見える。

別館の空き部屋を少し覗かせてもらったりしているうちに食事の時間となり新館一階の大広間へ。宿の資料によると部屋数は40余りあり、今日もかなりのお客が泊られている。会席風の献立は後から次々と運ばれ、質量ともに十分だった。欲を言えば、山菜や川魚などもう少し地物が供されればなお良かったと思ったが、そうすれば料金がつり上がってしまうだろう。

翌朝には「玉城之湯」にも入って見たが、広い露天風呂を従えていて法師之湯とはまた違った開放感のある浴感だった。もう一ヶ所「長寿之湯」があるがこちらには入るタイミングを逸してしまった。

朝の法師之湯は入浴客も少なく、じっくり足元湧出の湯を味わった。気泡が盛んに出ている箇所に来てみると、足裏に湧いてくる感触がある。付近に降った雨や雪が地下水となり、熱源に触れながら地下をゆっくり移動してここに再度出て来るまで50年を要するのだという。その年月に思いを馳せながら至福の入浴となった。

（2025.05.31宿泊）

本館正面（法隆殿より）

本館（1枚目の反対側より）

玄関回り

ロビー部分は吹抜けとなっており豪華さを感じる

泊った薫山荘の部屋

本館と別館・薫山荘を結ぶ渡り廊下

別館の部屋

本館と法隆殿を結ぶ渡り廊下

法隆殿（土台部分があるため実質三階に見える）

渡り廊下から見る本館

法師之湯（JR東日本のサイトより）

法師の湯で撮影されたフルムーンのポスターが

玉城之湯入口

夕食

朝食

玄関先には年代物の旅行会社等の協定板が

ようやく訪ねた道後温泉本館

道後温泉本館正面（夕方の様子）

道後温泉を象徴する本館の建物はここしばらく改修工事を行いながら営業を続けていたが、昨年末を持って完全に終了し全館営業にて客を迎え入れている。唐破風屋根の下に「道後温泉」の銅板が掲げられた姿は格式に満ちており、この正面からだけでなくどこから見ても大変見ごたえのある浴場建築だ。

これまで道後温泉を訪ねたことは何度もあるが、常に客が多いため別の浴場（椿の湯）を利用したりと縁が無かった。今回、本館近くの小さな旅館を予約したこともあり、ぜひ入って見ようと計画した。

大浴場は「神の湯」「霊の湯」がある。前者は追加料金を払えば二階休憩室は利用できる。「霊の湯」は、ニ階休憩室、三階個室が利用でき、浴衣や茶菓子も提供される。当然料金は霊の湯の方が高価で、個室利用は事前予約が必要だ。

当日は本館近くの他の旅館に宿泊中で、内風呂を貸切利用していたこともあり、「神の湯」のみ利用することにした。聞くと休憩室は利用できないが、廊下などから利用中の客が無ければ内部を見たり、撮影することは可能というので、ざっと館内を見物することにした。

というわけで午後4時前頃から本館の様子を見るも、やはり常に受付には行列があり、入場制限が行われる時間帯もあったので、朝風呂で利用することにした。旅館の女将によると、朝でも6時の開場直後は一番風呂を目指した客が多いので、7時頃からがよいとのこと。

そこで翌朝7時前に宿を出て少し周囲を散策してから向かうと、確かに列もなく難なく入場できた。浴場には多くの客があったが、混雑という感じではない。道後の湯はどちらかというと特徴は少なめといえるが、癖がないだけに湯あたりの可能性も小さく、何度でも繰り返し入りたくなる浴感だ。

この後、二・三階を見て回った。お客さんが使われているスペースや個室があり、邪魔にならない様に見、一部撮影した。三階で唯一「坊ちゃんの間」が一般開放されているので、そちらで暫したたずんだ。角部屋で、商店街方向から北側の風景が見渡される。夏目漱石が正岡子規とともに利用したとされる個室で、室内は漱石の写真などが展示されていた。空き部屋があったので少し覗いたが、床の間などもしつらえられ、伝統的旅館の客室のようだった。

正直な所「神の湯」は浴室の構えが格別に伝統的ではなく、特徴が感じられなかった。「霊の湯」は、大理石や花崗岩が贅沢に使われたものだそうだから、次回は二階の休憩室付きでそちらを利用してみたい。

（2025.04.20訪問）

本館南側側面

本館東側側面（右側は皇室専用浴室のある又新殿）

夜の本館正面　受付にはまだ列が

本館一階の廊下

二階休憩室

二・三階を結ぶ急な階段

三階個室

三階の「坊ちゃんの間」

坊ちゃんの間から見る風景